這邊廂dad shoes強勢回歸至今各品牌仍在狂推讓你驚魂未定，那邊廂cowboy boots同樣輕易入主了民間主流大眾的衣櫃，對於時裝界重投那曾被唾棄的90’s情懷， 有人斥責是「反美學」的抄作潮流，但亦有不少人津津樂道。

        畢竟是用心的設計，消費者都看在眼裡，在云云chunky shoes當中，Raf Simon(x Adidas)的一出便分高下，透穿設計、皮革造工、系列配色也展現設計師轉換意念的能力，可見抄作潮流當道下仍是有好東西的。除dad shoes以外，坊間較鮮有談論、卻比比皆是的cowboy boots可謂又一浪潮，今季入手前可要先了解下它的細節事項。

        Cowboy/western boot可追溯至16世紀從西班牙傳到美國的牛仔文化，乘工業革命而起並於19世紀普及量產的騎兵靴Wellington Boot算是其前身，繼而演變成今天的形態。最能一眼辨識的是cuban heel高跟，設計是為配合馬具而生，用意在騎馬時踏實(鞋跟能卡住)馬鐙以防滑出，傾斜的鞋踭則為方便平日坐下時放下雙腿休息(不會與地面形成90°撐住)，像品牌Misbhv這款是cowboy boots便是基本形態(但改成短身版)。

        另有稱作harness boots，分別是鞋身設有馬具的繫帶 ，這兩季於Saint Laurent、Balenciaga、Calvin Klein、Gucci等大牌中頻頻出現。傳統上cowboy boots最多也只有繫帶，並無鞋帶或其他立體細節於鞋面，鞋底亦不會有深坑紋，這樣盡量保持順滑是為方便鞋身穿進馬鐙，窄身鞋頭的設定亦是同樣原理。

        當然，要力推此款式還全賴Harry Styles，基本上有無harness的cowboy boots他也恆常穿著，傳媒鏡頭下的也不下十款，各色齊備。

        此外還出現了「Chelsea boots變奏」的潮流，見Saint Laurent、Berluti、Givenchy….等多個一線品牌都不約而同地把Chelsea boots的特色elastic sides融入到cowboy boots，當中Givenchy的皮面覆蓋鞋跟設計最為出眾不凡，將其性感形態推上另一層次。 

         上文提及的多對高斜踭款(cuban heels)全是當年講求實用性的’Western(or Classic)’ Cowboy Boots，而傳統上尚有另一款較dressy的短平踭款稱為’Roper’ Cowboy Boots。所以Kingsman這雙雖然沒有標誌性的高斜踭，但細節上屬非常傳統的cowboy boots，首先11-13寸的原裝高筒設計於市面上已很少見(作用為預防蛇咬或方面踏進泥濘)，象徵著西部的嚴峻生活，而頂部的V形剪裁來自18世紀的德國Hessian Boots，後來傳到英國、再影響到美國的cowboy boots。

        除數週前談論過的Raf Simon外，這個2018 S/S能把西部元素變奏得充滿生氣的還有Olivier Rousteing (Balmain)，在這位法國設計師演釋的美國西部是意想不到的細緻而華麗，跟Raf Simon執掌美國品牌一樣殊途同歸，也許由局外人(歐洲)來說故事(美國)往往來得更動聽…  而巧合地，兩人筆下的cowboy boots皆有著久違的toe caps。

後記：

　　西部文化裡的bolo tie、德州圖案…本跟dad shoes一樣是「爸爸那年代」的東西，但現在爸爸看見它們穿在你身上也會一頭霧水。然而時裝設計師就是有著這股魔力，能把過去的時光帶回天橋上，重塑屬於自己的時代。