近年巿道低迷，中秋聖誕過年節日氣氛冷淡，良朋相約吃開年飯，眾人帶來珍品沖喜沖喜，期待年年飲得好食得豪。晩餐前安排了剛推出巿面旳Krug 2002， 點了法國生蠔，輕談淺酌。2002年香檳比早熟的2003更遲推出，Krug也是眾多香檳廠中最遲推出2002年份。

　　這是一瓶萬眾期待作品，可以的話最好再陳放五至十年，香味會更加複雜。特色是豐滿緊密醇厚，因為Pinot Meunier品種佔了兩成配方。狀態還很年靑，配蠔最好挑選偏鹹味和肉身爽脆，要求餐廳不要沖走蠔汁。避免蠔殼碎片留在蠔肉，一般做法會用清水沖洗，可惜也將精華沖淡，味道大減。

　　Krug挑選了Clos d’Ambonnay的黑皮諾製造獨特的Blanc de Noirs，首年份1995標價三萬港幣，當年推出時是2007年底，那時候紅酒熱潮還未算火熱，一瓶八二年拉斐酒莊約兩萬塊。Krug Grand Cuvee不列年份香檳比Dom Perignon昂貴的原因，就是混調了Clos d’Ambonnay的黑皮諾，當然還有Clos du Mesnil 的莎當妮。

　　朋友在2008年買入，放置於酒櫃至今，這瓶應該是香檳粉絲夢寐以求的珍品。酒色呈成熟金黃，酵母餅乾碎呈香氣，開瓶兩小時，汽泡幼細緊密如一串串珍珠頸鍊，配合法國牛油麵包，乾梅和多士。餐廳大廚煮龍蝦有一手，炭燒波士頓龍蝦配陳年成熟香檳肯定沒錯，其實憑這瓶酒結構，就算配紅肉也可以，但筆者喜歡海鮮，尤其香檳泡沫把焦香蝦殼味托出，有種水乳交融感覺。

　　兩瓶紅酒主角絕對是經典，雖然2001年份不出色，但落在Leroy婆婆和Domaine Romanee Conti手裡，可化腐朽為神奇。記得數年前訪問婆婆，在她酒窖品嚐1999 Richebourgh，地下室温度低，冷得鼻子也遲鈍。這晚可以好好品嚐，打開蠟封酒瓶，小心把瓶塞抽出，花香撲鼻而來，試一口肯定沒問題，同時也把DRC Richebourgh開瓶，把它們放在一旁。

　　這裏的鵝肝雲吞和焗田螺出品很穩定，伴雲吞的野菌汁和田螺的牛油香草味，正是那瓶Leroy的香味－泥土野花和森林氣息，典雅酒體正好配搭質感幼嫩的鵝肝和田螺。DRC力度很強，那股勁度是勃艮地少見，但仍保持難以形容的迷人魅力，若果用擬人法形容這瓶酒，應該像占士邦，但決不是Daniel Craig，而是第一代Sean Connery，那Leroy就像「時光倒流七十年」的Jane Seymour，到現在仍難找到像她那般古典美。

　　點了燒羊架和牛頰肉risotto配DRC，其實Leroy也可應付後者，但羊架尤其脂肪部分，需要DRC那種勁去化解，那股羊脂味道又和酒裏的迷人松露肉香合為一體，不過DRC顛峯期較短，羊肉還未吃完，香味已開始減退，相反Leroy Richebourgh細水長流，也算各有各優勢。