近年香港充斥著怨氣，連歌神Sam也出來和大家唱唱歌消消氣，歌曲正是關於美好的七八十年代，那個年代我們沒現在富有，但好像開心得多，那時候大排檔文化還方興未艾，周圍可見，熱鬧到不得了，這已是平民百姓晚間最好的娛樂。

　　最近銅鑼灣有間茶餐廳還刻意更改菜單，甚麼「麻撚飯」、「乜欖豬扒飯、「開飯多嚿魚」、「鬼佬洞房」，還有更多露骨和「啜核」菜名不便盡錄，這些地道「麻甩」名字志在幽默諷刺一番，令大眾鬆一鬆。

　　「麻甩佬」是以前廣東話用作專門稱呼粗魯男人的俗語，聽說「麻甩」二字翻譯自外文，也有說法跟中國喪禮有關，總之是罵人的東西。那時候，香港巿民平均學術水平不高，日常對話不會文縐縐，習慣以俗語溝通，令晩上的大排檔凝聚著廣東俗語文化。

　　以前喝茶喝酒貪方便也用飯碗，公雞碗就是最普及的容器，只是一個簡樸不過的碗，最明顯的特徵是碗側那隻黑尾巴的大公雞。聽說公雞飯碗最早產自潮州，是在廣東常見的一種口大底小的飯碗，寓意發家致富。這種碗在閩南地區又叫「雞角碗」，當年農業社會人人日出而作，以清晨公雞啼聲作為一天的開始，寓意只有辛勤勞作才能富强。

　　現今最出名的就是這隻「戰鬥碗」，可說是公雞碗的變種。大排檔曾是香港基層的消遣地方，夜晚開舖，淩晨收工，就像辛勤工作一天之後，來這裡喝口啤酒，談天說地的貧苦大眾般拼搏，而大排檔就是陪著這些基層經歴年年月月，大家內心也不離「戰鬥」二字，這是香港人心中的一團火。

　　雖然近代大排檔已紛紛入舖成飯店，戶外有空間的會在路邊擺放桌子，但以前成行成市的墟冚場面已少見得多。臨近聖誕，氣溫仍然和暖，正好光顧這些大排檔飯店，吃小菜喝啤酒。

　　豉汁炒豬雜是經典菜式，材料包括粉腸、豬肝、豬腰和豬心，屬「麻甩」大眾配酒必選，跟椒鹽菜色如九肚魚、瀨尿蝦和小炒王平起平坐。用戰鬥碗喝啤酒特別豪邁，吃東西口味要求也要濃重一點，這間飯店連蒸石班也加入豉汁，雖然略為重口味，但魚汁惹味，白飯也吃多一碗。

　　現在大排檔已不是生力啤和加士伯年代，實在百花齊放，連日本品牌Asahi都打入民間。論「麻甩」程度怎比得上藍妹啤酒，以前一句廣告口號「放咗工去邊？」，充份表達勞工階級和啤酒的關係，風行至今數十載。

　　周末看電視重播亞里巴巴主席馬雲去年在香港一段演講，馬先生有幾句說話發人心省，這裡和大家分享一下：「現代人抱怨太多，總是怪責別人，有否問責自己，幸福快樂不是必然，不要抱怨，只需堅持，要改變世界必先改變自己。」