時裝跟服飾的分別，大概後者只歸類於保暖蔽體的工具，時裝則是透過布料及剪裁，表達每個人不同的個性風格，如此推論，時裝的定義已經不限於「穿衣」的膚淺，而以多角度的層面去演繹設計師對歷史、文化、舊有與前衛思維的相互融合，以虛幻的筆觸去描繪心靡中的風情色相。

頸飾展權力

　　從非洲部落的歷史記載中，頸項的長短，與權力及財富扯上直接的關係，傳統的土著以不同的銅環套於頸項上，既是裝飾的一種，亦藉著銅環及誇張飾物的重量，盡量拉長脖子的長度，而雙肩亦因此會變得傾斜。直到中世紀後期，頸項同樣被視為顯示權力地位的象徵，於宮廷禮服的配襯上，一圈圈綴滿ruffle的頸飾是不可缺少的配搭，於視覺上脖子亦變得更長，隨後設計演化成open ruff，於外上加上企立的花邊領口，其誇張的設計可及至耳間甚至雙眼的高度，籍此表示自己的位高權重。

今天看來是創意爆棚，實際是舊酒新瓶的傑作，圖為John Galliano於97年秋冬的作品。

Walter van Beirendonck以時裝化的披肩及水泡式的頸飾，向傳統的民族風致敬。

雖然Alexander McQueen已經離世好一段日子，但其經典的舊作，相信仍然深深印於時裝人的腦海中。

當年仍屬John Galliano筆下的Christian Dior，以破爛的雨傘支架，作為黑色雨褸的亮晴點。

誇張肩膀

　　於十八至十九世紀初，可算是肩位設計的啟蒙時段，當時社會經濟開始復甦起來，大家都追求顯身段的華麗風格，露肩一字膊式的連身裙禮服開始流行起來，裙擺變得曳長，挺胸收腰的苛刻設計，讓肩位與袖間成為唯一的重點，為了讓紗網雪紡等輕盈布料變得更具可塑性，裁縫仿效corset的做法，製作出不同款式、如枕頭形狀的「shoulder pad」，將大家的視點從頸項落於雙肩上。

不同形態的shoulder pad，為宮廷禮服變奏出更多立體的玩味元素。

　　踏入八十年代，女權運動開始蔓延，女性建立出倔強自我的形象，男貌女服的中性服飾流行起來，男士的padded shoulder外套亦原著的放於女裝設計上，此種power dressing的女裝潮流，正好是中性形象的先驅。

Viktor and Rolf於01年秋冬發表的「The Black Hole」系列，配上誇張的padding手袖。

Martin Margiela是解構主義的專家，以故弄玄虛的方式，將外套inside-out的反穿起來，突出肩膊的墊膊。

不再賣弄胸部

　　自古以來，女性的胸部都被視為性感的象徵，豐滿的上圍及纖腰是大眾美學的簡譯，而上文提及的露肩連身裙，亦讓女性的胸部被人工化的武裝起來，內穿的corset刻意將胸部上推及擠壓，突出胸部的立體線條。隨後女性的地位開始提升，認為不應該賣弄胸部，甚至被男性視為性徵，所以亦曾提出不穿胸罩的新建議，回到最不造作的自然體態。回到時裝設計師的眼中，有人喜歡不避忌諱的盡情勾劃，有人則以不同技倆來模糊胸間的線條，顛覆舊有的性感觀念。

法國頑童Jean Paul Gaultier以雕塑的形態，刻意突出胸部的輪廓。

Issey Miyake以「外掛式」的胸墊設計，引起不少話題性。

曾是Tom Ford筆下的Yves Saint Laurent，一向賣弄女性的身段，於此01年春夏系列便相當引人暇想。

Jean Paul Gaultier為Madonna演唱會製作的「雪糕筒」歌衫，成為歷世的經典作品。